Les émissions de mode et les progrès de la circularité varient

May 02, 2023

La mode s'est concentrée sur la durabilité, mais les rapports d'avancement, l'alignement de l'industrie et les objectifs politiques sont toujours en décalage. Et tandis que les groupes commerciaux et les marques peuvent manifestement soutenir la politique, les appels à l'action peuvent dissimuler des déficits budgétaires internes.

"Je pense que nous devrions être prudemment optimistes quant à ces progrès et tenir les entreprises responsables, mais aussi voir qu'il y a de très gros engagements en cours", a déclaré Michael Sadowski, consultant indépendant en stratégie sur le changement climatique et les entreprises circulaires. "Il y a beaucoup d'actions fortes dans le secteur de l'habillement. Un élément clé de cela est que vous avez beaucoup plus de fabricants qui sont engagés dans ce processus maintenant. Et c'est grâce au travail de [Apparel Impact Institute] et d'autres - mais je pense que cela est exactement ce à quoi la Science Based Targets Initiative [SBTI] devrait aboutir."

Sadowski a co-écrit la récente mise à jour 2023 d'Aii de son rapport "Roadmap to Net Zero" largement cité. La feuille de route exploite les données de sources de l'industrie telles que la Sustainable Apparel Coalition, Higg (maintenant Wordly) et Textile Exchange, entre autres, pour développer une meilleure estimation des émissions du secteur et aider la mode à s'aligner sur une réduction des émissions de 45% d'ici 2030, et zéro net ambitieux d'ici 2050.

Plus particulièrement, le dernier rapport a réinitialisé la référence d'émissions pour la mode. Dans sa feuille de route de 2019, Aii et le World Resources Institute ont estimé que l'industrie avait émis 1,025 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e), soit environ 2 % des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre (GES). La dernière feuille de route d'Aii révèle que la mode a émis environ 897 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) en 2021, soit 1,8 % des émissions mondiales de GES, soit une augmentation de 0,87 % après ajustement pour les hypothèses clés.

Parallèlement à une estimation révisée des émissions du secteur, la dernière feuille de route d'Aii souligne la nécessité d'objectifs scientifiques vérifiés (avec plus de 400 entreprises de vêtements représentées aujourd'hui) et des efforts continus pour décarboniser les vêtements.

"Nous sommes clairs dans le rapport que cela ne devrait pas être considéré comme le chiffre définitif car c'est la meilleure estimation dont nous disposons, mais nous pensons que c'est un sens raisonnable pour les émissions du secteur", a déclaré Sadowski. Tout en étant célébré, il a souligné que les progrès doivent être meilleurs et plus rapides.

Aii a utilisé les estimations du "Preferred Fiber and Materials Market Benchmark" de Textile Exchange (octobre 2022) et les informations de Textile Exchange et du SAC, pour éclairer son nouveau niveau de référence en matière d'émissions sectorielles. La feuille de route précédente citait environ 66 % de toutes les fibres utilisées dans les vêtements. Alors que l'utilisation du polyester, pour sa part, a en fait augmenté ces dernières années, Sadowski a déclaré que le dernier rapport d'Aii supposait que seulement 55% de l'utilisation du polyester était destinée aux vêtements. Il a déclaré que le changement d'allocation (reflété non seulement dans le polyester mais dans toutes les fibres) a réduit les émissions. "Ce qui est important, c'est que nous devenons plus précis au fil du temps avec l'impact sur le secteur de l'habillement", a-t-il ajouté.

Les groupes commerciaux se sont constamment efforcés d'améliorer la collecte de données dans l'industrie. Beth Jensen, directrice de l'impact du programme Climate+ de Textile Exchange, a déclaré à WWD que Textile Exchange émet des hypothèses sur l'utilisation des fibres du secteur sur la base de "plusieurs sources de données", notamment des organisations de l'industrie, des rapports de marché, des données basées sur les fournisseurs de Textile Exchange et la consultation des parties prenantes. Lorsqu'une gamme est publiée, l'organisation adopte une approche "conservatrice".

WWD a demandé à Jensen si l'organisation approuve les estimations d'émissions de la chaîne de valeur de l'habillement d'Aii. "Nous avons travaillé avec Aii pour assurer l'alignement sur la méthodologie et les hypothèses utilisées pour les calculs spécifiquement pour cette partie de la chaîne d'approvisionnement", a-t-elle déclaré. "Bien que nous ne puissions pas commenter les calculs utilisés pour les autres niveaux, nous pensons qu'Aii a utilisé les meilleures données et méthodologies disponibles pour arriver à cette estimation des émissions totales pour le niveau 4."

Jensen a déclaré que les estimations de niveau 4 d'Aii seront cependant reflétées dans la stratégie Climate + de Textile Exchange à l'automne 2023, dans le rapport annuel sur l'impact des GES de l'organisation. WWD a également contacté le SAC, sur ses contributions, mais n'a pas eu de réponse au moment de la publication.

Les rapports d'étape sur la circularité brossent encore un autre tableau de la mode.

Lundi, le cabinet de conseil mondial Kearney a publié la troisième édition de son Circular Fashion Index classant 200 entreprises de mode sur une échelle de 1 à 10 ("10" étant le plus élevé) en ce qui concerne leurs progrès vers la circularité. Les cinq premières entreprises étaient Patagonia, Levi's, The North Face, OVS et Gucci. Les cinq meilleurs buteurs de Kearney sont restés les mêmes que l'année dernière, avec "une promotion et une communication accrues de la circularité" et la divulgation publique de sa carte des fournisseurs, dans le cas de Levi's, un placement dynamique. Le rapport a conclu que "bien que les solutions [de circularité] soient là, l'adoption ne l'est pas".

"L'Europe est en avance en matière de réglementation, mais cinq des dix premières marques du rapport étaient basées aux États-Unis", selon le co-auteur de CFX et partenaire de Kearney, Brian Ehrig. Parallèlement à la revente, Ehrig a déclaré que Kearney avait vu davantage de marques parler davantage de leurs efforts de collecte, citant le programme de reprise de Madewell et les efforts de recyclage de Coach chez Coachtopia, à titre d'exemples.

"L'objectif initial lorsque nous avons commencé il y a trois ans était de suivre les progrès. La première année, nous avons noté l'industrie à deux sur 10. Maintenant, c'est à trois sur dix. Ce qui se passe avec ce rapport, c'est qu'il suscite des conversations et qu'il aide à exposer - de manière positive - quelles sont certaines des meilleures pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'espace de la mode et du luxe pour avoir un impact dans ce domaine.

Les preuves montrent peu de cohérence dans les classements de la mode durable. Un tableau de bord de mars de l'organisation à but non lucratif Stand.Earth a classé les entreprises de mode H&M, Levi's, Puma, Asics et Eileen Fisher comme les meilleures entreprises de "mode sans fossiles" sur un total de 43 entreprises. Pendant ce temps, l'organisme de surveillance des droits de l'homme Remake a classé Burberry, Everlane, Levi's, Reformation et H&M Group comme les meilleurs scores en matière de transparence sur 58 entreprises. La circularité n'est qu'une "composante" d'une image plus large de la durabilité, selon les mots d'Ehrig, donc un leader en matière de transparence ne garantit pas nécessairement un leader en décarbonisation.

"Bien sûr, il pourrait y avoir un plus grand alignement", a noté Ehrig. "Il y a eu de nombreuses tentatives pour que cela se produise. J'espère que nous finirons par y arriver. Il y aura une seule façon de mesurer la circularité."

Les groupes commerciaux ont adopté des positions audacieuses à mesure que la politique de vêtements circulaires – comme celle de l'Union européenne – progresse.

Plus tôt ce mois-ci, The Policy Hub – une organisation rassemblant 700 membres de l'industrie (soit environ la moitié de l'industrie), dont Adidas, Bestseller, C&A, H&M Group et bien d'autres – a publié son propre document circulaire. Le Policy Hub couvre la Sustainable Apparel Coalition, le Global Fashion Agenda, la Fédération européenne des articles de sport et des échanges textiles. Le document a été publié par le cabinet de conseil Eunomia, présentant les recommandations du Policy Hub pour la responsabilité élargie des producteurs européens, ou REP.

Le document suit la juridiction du protocole "Threads" de l'American Apparel and Footwear Association et du Council of Fashion Designers of America pour formuler des demandes de durabilité "harmonisées" pour les décideurs. Toute politique ne respectant pas le cadre Threads – des informations d'identification telles que des «délais réalistes» ou des mesures «scientifiques» – ne serait pas prise en charge par les groupes commerciaux.

La politique est devenue un faux-fuyant, en quelque sorte, selon Ehrig de Kearney, sans action claire. "Les marques doivent s'approprier davantage ce cycle de bout en bout et ne pas s'attendre à ce que la réglementation ou la législation le fasse pour elles", a-t-il déclaré.

La politique prend du temps et le reste demande de l'argent. "Les entreprises de mode ont généralement un budget minuscule, voire inexistant, pour faire de la R&D", a poursuivi Ehrig. "Les entreprises doivent commencer à établir un budget pour commencer à innover et à travailler sur les collectes recyclées et à développer leurs écosystèmes avec des recycleurs, des filateurs, etc."

WWD a demandé quel pourcentage des revenus refléterait un budget de R&D ambitieux, pour lequel Ehrig n'avait pas de chiffre fixe. "Cela pourrait être fait avec une très petite équipe. Ce n'est pas que vous ayez besoin d'autant de personnes supplémentaires, mais vous avez besoin qu'elles soient intégrées."

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